Очень часто, когда происходит постройка дома по индивидуальному проекту, в документации не обнаруживается участок с фундаментом под крыльцо.
Не следует относиться к такому предвзято, потому что в большинстве случаев это совсем не обман застройщика. Дело в том, что чаще всего из-за потребности делать лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по обеспечению равномерной усадки здания. В большинстве случаев подобные добавочные затруднения нецелесообразны, из-за чего в альтернативном варианте следует с самого начала выстроить дом без крыльца, после чего пристроить к нему эту не слишком большую конструкцию. Без сомнений, с тем, что создание крыльца дома не включает в себя специфических технических задач, будут согласны многие, поэтому, грубо говоря, сделать эту работу можно самостоятельно после окончания строительства основного здания. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из коих будет сделано крыльцо, вы можете выбирать по собственному вкусу. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным либо стальным. Если вы решаете создать крыльцо по старинке из кирпича, тогда готовой конструкции обязательно необходимо гарантировать надежную защиту вроде стяжки либо дополнительного покрытия. В противном случае спустя несколько лет кирпичное крыльцо существенно потеряет качества присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. Более того, насколько известно, кирпичу нежелательно иметь непосредственный контакт с почвой.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из древесины окажется хорошим вариантом для любого дома. Причем, совершенно не обязательно, чтобы все строение также было деревянным. Деревянное крыльцо прекрасно станет выглядеть на фоне обшивки из любого материала, будь то железо, пластмасса или камень. К тому же, строительство крыльца из древесины не представляет собой чрезмерных проблем. Для этой конструкции понадобится незамысловатое основание – фундамент может быть выбран либо столбчатый, или незаглубленный. Заодно, для деревянного крыльца возможно выбрать уже готовые блоки на основе бетона. Укажем, что пристройку крыльца нужно произвести таким образом, чтобы при сезонных движениях почвы, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны никак не влияли друг на друга. Более всего нежелательны трещины на участках их соединения. В данном и состоит основное преимущество деревянного крыльца – оно в любом случае станет «играть» в зависимости от движения грунта, однако при этом станет сохранять крепкую фиксацию с домом. Также и по этой причине деревянное крыльцо не требует основательно стойкого фундамента. Проще говоря, в каком-то смысле фундамент обязан двигаться, словно на шарнирах. Прилагать для этого какие-либо определенные силы не нужно, свайный фундамент для крыльца вполне гарантирует ему подобные свойства. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Создание лестницы. Лестница — это самый сложный элемент крыльца, по этой причине именно с нее и надо начинать постройку данной конструкции. Как известно, лестница способна быть изготовлена на тетивах или косоурах. В 1 случае подступенки лестницы будут закрываться посредством балок, что выступают основанием для ступеней. В том случае, если лестница выполняется на косоурах, то торцы ступеней являются свободными. В случае, если лестница станет располагаться на улице, то предпочтительнее выполнить ее на косоурах. Подобное целесообразно потому, чтобы влага не скапливалась между ступеньками и тетивой и не провоцировала порчу деревянного материала. Уточним, что подступенок представляет собой вертикальный промежуток меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его возможно создавать закрытым либо же оставлять открытым. Иной раз ступени делаются с наличием свесов – небольших выступов для увеличения ширины проступи. По обыкновению, свес оказывается примерно тридцать-сорок миллиметров, не более. Вдобавок следует уделить внимание на такой элемент лестницы, как марш. Маршем лестницы значится, фактически, конструкция ступеней одного пролета. При проектировании лестницы следует учитывать то, что в холодный сезон года конструкция способна оказаться влажной, а еще покрываться снегом и наледью. Это сигнализирует о том, что угол наклона марша не должен превышать показатели в 30-40 градусов, в свою очередь наилучшая вышина ступеней выходит около 16-17,5 см. В то же время ширина проступи должна получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Самая лучшая ширина проступи наружных ступеней считается двести восемьдесят-триста двадцать миллиметров. Относительно широты ступеней, то она должна быть от ста тридцати сантиметров в зависимости от конструкции лестницы, архитектурных особенностей дома и ваших собственных вкусов. Удобнее получится, когда количество ступеней окажется нечетным. Благодаря этому, с какой ноги человек станет на лестницу, с той он и сойдет.
Площадка лестницы. Для того, чтобы сделать лестничную площадку из дерева, по обыкновению, используются рамы на основе бруса с размером от сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Опорные столбы тоже могут быть созданы из бруса. Из него же требуется разместить 1 либо несколько поперечин, в таком случае, если либо широта, либо длина лестничной площадки будут превышать уровень один и сеть метра. Настил делается на лаги, которые требуется размещать параллельно с ориентировочным шагом 75 см. Подчеркнем тот факт, что доски, которые будут применяться в виде материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в ином случае они в скором времени подвергнутся гниению и уже спустя пару лет их понадобится заменить. Прекрасно, когда доски имеют закругленные углы и меж ними есть небольшие зазоры в два-три миллиметра, для того, чтобы сделать свободный сток воды. Как в случае с укладкой плитки применяются пластиковые крестовины для формирования равномерных зазоров, так и для деревянных досок в продаже существуют особые проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – следующее по популярности после дощатого. Самостоятельно стальное крыльцо обычно создают для дачи: здесь внешний облик, можно сказать, не особенно играет роль, зато всю конструкцию можно заранее сварить в производственных условиях, доставить и установить готовой. Металлическое крыльцо без кованого декора и обойдется дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном. По причине своей упругости металлоконструкции почти не чувствительны к повреждениям и подвижкам почвы. Зато и усилия на конструкцию дома она может передать большие. Из-за этого на грунтах средне и сильно пучинистых стальное крыльцо требуется создавать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него возможно создавать плитный облегченный, с плитой толщиной 10 см заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо допустимо выполнить консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Железное крыльцо зачастую собирают на косоурах так, как изображено на рисунке. Швеллеры на косоуры и раму площадки выбирают шестьдесят миллиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный 40 мм. Лаги под настил площадки изготавливают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от десяти сантиметров. Данная конструкция оптимальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Все потому, что для точной сварки каркасов ступеней требуются объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у начинающего сварщика вероятно получатся кривыми. Либо же, для сборки такой лестницы на месте, понадобится определенный опыт.
Новичку здесь возможно выйти из положения несколькими методами. Первый продемонстрирован на рисунке выше: на замену объемных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, или любые ( напр. каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В том и другом случае проступь либо рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, это и позволяет выровнять ступеньки. Недостатком данного метода являются сильный расход материала и высокая трудоемкость работы. Деревянные проступи к тому же не будут иметь должной опоры, по этой причине из них нужно предпочесть толстые. Второй метод состоит в следующем. В нем трудоемкость и расход материала меньше, так как подставки из труб после приварки обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По этой схеме есть соблазн уменьшить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Только для нее нужен отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись гулять. Отрезной станок допустимо сделать своими руками, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир коего закреплен в крепкой раме, но имеет ли смысл подобным озадачиваться – вам решать. Напоследок, легкое решение – крыльцо под обшивку OSB либо фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его понятно из рисунка. Все детали каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под подобное крыльцо вообще не требуется, оно висит на фундаменте здания, это так называемое консольное крыльцо. На отмостку дома оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, из-за чего имейте в виду: присоединение каркаса к фундаменту здания – лишь вверху, как показано на рис.! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 60 см. Из-за того, что крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса нужны промежуточные стойки. Они не будут лишними и в прочих рамах ростом больше сорока сантиметров.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант в целом мало чем лучше кирпичного: трудоемко, и работа непроста, высокий расход материалов. Требует под себя надежного устойчивого основания, со зданием сопрягается очень плохо. Правда, и простоит на собственном фундаменте не меньше самого дома. Эстетически бетонное крыльцо будет уместно лишь при доме сугубо утилитарного дизайна; технически прекрасно сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), однако террасное крыльцо создается лишь совместно с домом. Еще одновременно со зданием создается консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как тут разговор ведется о крыльце пристраиваемом, ограничимся о них советом, что полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно обязана быть хорошо продуваемой, в ином случае она превратится в очаг сырости и гнездо всякой неприятной живности. Пристраивают к готовому дому только плавающее бетонное крыльцо. Вместо жесткой минеральной ваты деформационный шов ( ширина – десять-двенадцать миллиметров ) можно, и даже рекомендуется, проложить базальтовым картоном. Полотно минеральной ваты или плиту базальвого картона выносят по сторонам за рамки монолита крыльца и на время крепят к фундаменту здания саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту здания в области присоединения к нему крыльца нельзя! Трещина, образующаяся между фундаментом дома и плавающим бетонным крыльцом, является наиболее популярным минусом крыльца подобного типа. Она не представляет опасности, однако маячит на виду, словно красный нос и мешки под глазами алкоголика и вообще без трещин красивее.
По этой причине бетонное крыльцо к дому лучше присоединять на отдельном фундаменте, плитном или свайно-плитном, смотря по локальным условиям. В рунете о фундаментах для бетонного крыльца чего только не выдают! Рекомендуют, допустим, размещать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом вот возле него, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на прочности его основы никак не отзовутся? Когда бетонное крыльцо устанавливается на свайно-плитном фундаменте, необходимо понимать следующее :
• Скважины под сваи делаются вручную садовым буром.
• Сваи укрепляются и заливаются в рубероидные обоймы стандартным методом.
• Устанавливаются сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом двести пятьдесят-триста пятьдесят миллиметров от углов.
• В случае, если какая-то из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.
• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты фиксируют вязальной проволокой к вертикальным ветвям арматуры свай сразу по завершению застывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 40-80 мм.
• Подушку под плиту из песка и гравия можно насыпать напрямую через арматурную решетку плиты в целях ускорения работы. Следы засыпки с арматурин следует смести.
• Плита толщиной до 20 см заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по пятнадцать сантиметров.
• Только что залитый бетонный слой протыкают заостренным стальным прутом ориентировочно посередине каждой ячейки решетки, для того чтобы выпустить воздух.
• Как только примется застывать один слой бетона, заливают следующий. При таком способе заливки происходит так называемое гидроуплотнение бетона.
Крыльцо заливают, когда бетонная плита наберет около пятнадцати процентов прочности. Буквально – на 2-3 день после схватывания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоуровневой крепкой арматурой ( поз. 2 на рисунке ) нет необходимости ; вполне хватит в каждую ступеньку 1 армирующего пояса из стальной сетки от 40х40х3 до 0х60х.
